清晨拾级而上，太阳还未刺眼，趁着烈日还未当头，一船，一路途，随风逐浪，跟随海波摇曳，盛夏笼罩着鼓浪屿，循着历史的痕迹，海风轻述医史，去寻找生命的希望。
落于厦门半岛西南的鼓浪屿角仿佛是上帝遗落南方的明珠，跟厦门岛仿佛两颗相互绕行的行星，鼓浪屿树林荫翳，这里从不缺乏绿意，也不乏生命的气息，现在的凤凰花早已落败，但鼓浪屿的凤凰花依旧在枝头绚丽夺目地绽放着，这里的红色记忆并无血腥的味道，反而带着一股生的希望，生而热烈。
从钢琴码头下船，沿着海岸线慢慢前行，步入树荫后的不远处便是位于鼓浪屿鹿礁路1号的博爱医院，倘若不是看见了石碑，我一定不能分辨出来这就是博爱医院旧址，建筑外墙浅米黄色涂刷与深米黄色的釉面砖边缘装饰相配合，是朴素、简单、舒服的感觉。就在海岸边上的博爱医院门口摆放着一些岛上土著居民的打鱼用具，里面还摆放着两把很休闲的靠背座椅，淡淡的海腥味给这个建筑增添了不一样的风味，带上了海岛的气息。
在鼓浪屿申遗时还作为展区开放，用展览的方式，切实地展现了博爱医院的用处。尽管现在已经撤掉了展览，里面大部分的墙面还是相对完整的，白色墙面贴上绿色的小砖块，甚至有种小清新的感觉，是一种极具现代风味的医院，典型日式建筑，内部以日本格调为主，门窗有圆拱，多为平窗，整体造型朴素大方、具有特征景观价值。倘若不知，可能还觉得这会不会是某户人家的私宅，而它的主人和设计者一定有着超乎常人的品味。
现存鹿礁路海边的博爱医院是一座大型综合医院，是厦门20 世纪30 年代医疗设备最完善、技术力量最雄厚的医疗机构，曾经的生命或许在这里诞生，又或许在这里被拯救，不管怎样，这里的希望依旧热烈地绽放着，毕竟这处的凤凰花是岛上最艳的一处。
离开博爱医院后，大概看了眼下一处被称为闽南西医“黄埔军校”的救世医院地址，便一头扎进鼓浪屿的羊肠小巷四处穿梭。随意地走，偶尔看看地图，以确定自己走的方向没有错误，最后抵达了救世医院。
救世医院有着它自己的故事，郁约翰也许冥冥之中就与与鼓浪屿有着牵连不断的联系。郁约翰的母亲小时候最为珍爱的礼物，便是她父亲航海归来从厦门带来的一个手工编织小提篮，这也许为郁约翰的未来指引了方向。1888年，郁约翰以归正教会传教士的身份，远渡重洋来到厦门鼓浪屿，在这里他很快学会了闽南语。随后，当他再次回到鼓浪屿，便救世医院总院从小溪迁到鼓浪屿河仔下。同年4月，鼓浪屿第一所综合性医院——救世医院落成，郁约翰任院长，救死扶伤的西医事业也由此拉开了序幕。郁约翰来自教会，救世医院也体现出当时特有的教会医院色彩。但在1910年鼠疫横行的春天，郁约翰不幸染病，在远离家乡万里的鼓浪屿停止了呼吸，他用最后的闽南语轻声说着他热爱的鼓浪屿和他倾注半生的事业，最后被葬于鼓浪屿传教士墓地，鼓浪屿成为他灵魂永久的栖息地，这个长着西方面孔的传教士已经将血液和灵魂融入了鼓浪屿。
随着厦门城市的飞快建设，尽管鼓浪屿有着浓烈的商业气息，但依旧有着它不发达的一面以及淡淡的本土的闽南风味，岛上除了巡逻的车几乎没有发达的现代工业诞生的交通工具，尽管这里亮起了厦门第一盏电灯，但很多都需要靠人力驱动。近代以来鼓浪屿的医疗发展史以及这些医疗遗址的发展历史，尽管现在的医疗旧址大多都没有开放，有的也还未完全修整，但它西式的建筑，以及历史的街区依旧是它最核心的部分，仿佛是鼓浪屿的神经系统，一块苍老的门牌背后是时间的思考，在粉刷后的墙背后依旧有着它的历史遗迹，周围的凤凰木一年四季依旧荫翳，绿绿葱葱满是生命的气息，是生的希望，也代表着我们医疗事业的蓬勃发展。
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